在时装界，女装常常是经济现状最直观的反映，比如裙长效应和口红效应等等。而在男装界却鲜有相似的效应，是男装的反应太慢还是另有原因？也许是因为男装没有女装如此敏感多变，又或许是因为在过去的多次经济衰退中，男装尚未发展到如今的程度。
在男人衣橱的选择趋于多样性的今天，男装是否还能独善其身于经济大浪之中？在这样一个从高端品牌到另类品牌人人自危的时装节，男装周作为高级定制服和女装周的前奏为我们带来了经济危机下的潮流趋势，处处充满了被驯化的色彩与线条。
米兰，出格设计不再来
在米兰，来自各大百货商店的买手们发现自己的选择并不多，并没有哪个品牌退出了时装舞台，而是因为大家都玩起了保守。于是在预算有限的情况下，买手们只需盯着长期以来就得到消费者认可的热销品牌。而这些大品牌们也没有推出出格的设计。
Versace的男装更是不需要多猜测地稳妥，海军蓝色的双排扣大衣是男人不变的上佳选择，这么多年来Donatella Versace一直这么认为。Gucci的Frida Giannini也还是要从音乐处找寻灵感，没有了印花衬衫和嬉皮风格的装饰品，只留下Funk风格的紧身剪裁西装裤和一粒扣收腰西装，要是想再酷些可以将西装袖管捋起，显得精干而时髦。本来就被认为是最具可穿性的Giorgio Armani更是在此刻发挥了他的一贯性，法兰绒外套搭配真丝立体剪裁的裤装，要想出错都是一件难事。
睡衣？此刻谁还敢如此放松。Dolce & Gabbana收起了上一季的懒散，换上了领带和领结和法兰绒西装外套及大衣。至于短裤，还是当作派对装扮留到一天的最后吧。Miuccia Prada在后台说最新系列的主题是“幸存者”。如果她说的幸存者是指一系列极具可穿性，却不见Prada惊喜的时装，那我们还要这些幸存者有何用？此刻也许我们会买下它，但它却不会如同Prada往季的设计一般成为传世经典。唯一的亮点是皮质的套头衬衫，这倒是颇有回归原始社会贴身穿皮装的倾向。
就连一向不缺花纹和色彩的Etro都有被遮光板过滤过的嫌疑。以布满红酒的酒架为T台背景的品牌映衬着模特身上红酒色的时装，从西装到风衣，染上一层红酒色难道是此刻唯一的放纵？Ermenegildo Zegna的贵气通过那一身卡其黄的风衣和相配的西服套装得到体现，通过褐色骑马装得到升华，更不用说鳄鱼皮的皮外套等珍贵面料制成的时装了。
巴黎，哥特风化身温和面孔
这不是Balenciaga第一次推出男装，但却是品牌的男装第一次出现在巴黎男装周上。忘记那些你早前在百货商店看到的缝有Balenciaga商标的白色衬衫吧，那些不过是特许经营商乏味的商品。这一次你所见的才是真正的Balenciaga男装，一个与其女装相配的系列。早在一年前就有一位日本男性时装编辑身着Balenciaga的印花“武士”女装出现在男装周上，让所有时装编辑过目难忘。而今，也许设计师Nicolas Ghesquiere受到了鼓舞，为喜欢带有建筑感剪裁西装的男人们带来了另一种可能性，而这一切比起品牌的女装系列可要实穿许多，至少切割线都化作了折纹、深沉内敛地藏在时装面料之中。Nicolas Ghesquiere是幸运的，在他出现之前Balenciaga并没有男装，他可以尽其所能，就像当年的Hedi Slimane为Dior Homme所作的设计。
